如果你常读古书，你会发现有一种食物在古人的典籍里出现颇多，那就是鲋，不论是在《山海经》还是《广雅》里都有它的身影，它其实就是鲫鱼，中国人吃鲫鱼很早，历朝历代都在琢磨新方法吃鲫鱼，可以说，古人也有颇多吃货。
鲋，小河鲜一枚。
《广雅》说了，就是鲫鱼。《山海经》拿它来比鱄鱼的形儿。鱄鱼，一说团鱼，即鳖，跟鲫鱼像才怪。
《岭南杂记》又说是蒲鱼，就是魟鱼，是才怪，鲫鱼能和大扇子一个形吗？《湖南通志》最有谱，“鱄，即鲫鱼也”。绕一圈，一回事。
难怪，《吕氏春秋·本味篇》提及鱼之美者，说是“洞庭之鱄”，到了《酉阳杂俎》里又成“洞庭之鲋”了。
古人吃鲋其实极早，屈夫子就说，楚人吃鲋。
过去，吃鲋意味着吉兆。譬如武汉人以前嫌“鲫”难写，便写成“吉”，觉得好兆头。时间久了，又想吉不就是喜吗，所以，又称鲋鱼为“喜头”，经常吃红烧喜头，可不就越烧越旺了。
其实，周时候，夫妻完婚，礼成后，是定要吃鲋的。也是取喜庆之意。当然，这也和鲋之名有关。陆游他爷陆佃曾考证，鲋鱼喜欢旅行，走的时候，经常一个跟随一个，相附相即，相附就为鲋，相即就为鲫。这和“夫唱妻随”一个道理，用在当时的婚典上，恰如其分。
据说，鲋鱼是稷米所化，肚里仍有米迹。《青田志》还有，谢灵运游石门洞时，在沐鹤溪旁，看见两个漂亮女人，就上去搭讪，结果人家说，我们是鲋鱼仙女，不是你能娶的，说完就不见了。
洞庭之鲋可谓鲋中极品。
南朝宋皇帝刘劭不光吃洞庭鲋，还考证了洞庭之鲋的来处，“洞庭之鲋，出于江岷，红腴靑颅，朱尾碧鳞”。是不是很漂亮，难怪，有人把鲋驯化成了金鱼。
唐玄宗也是酷嗜洞庭鲋的，他偏爱“鲫鱼脍”，将鲋切成生鱼片，蘸调味料吃。为吃鲋，专门派人运来，养在长安景龙池中，“以鲫为脍，日以游宴”。
至少晚唐，洞庭仍盛产鲋，李商隐就说雨后有洞庭之鲋多到随手可捡，根本用不着鱼钩。如今洞庭湖畔仍有一道菜品，荷包鲫鱼，是清时做法，那当真是肥润丰满，细嫩鲜润，鲜美无比。
当然，并非只洞庭产鲋，太湖鲋也是名满天下。唐朝诗人李群玉就说，“太湖浪说朱衣鲋，汉浦休夸缩项鳊。”唐初有一道“氽汤鲫鱼”，是尉迟敬德所创，他选用的就是竟陵西湖的鲋鱼，曾进贡唐王。
此外，还有一道“罗汉鲫鱼”，据说是李渊命名，他在乡间得一罗姓老人所救，食过此鱼，至于产地，就不得而知了。韩翃也提及，邺下产鲋，“金盘晓鲙朱衣鲋，玉簟宵迎翠羽人。”可见，他也是生鲋鱼片的超粉。
北宋时，荆门、雁荡山区均是鲋产地。“不必西江去，凭君起鲋鱼”。“白水塘边白鹭飞。龙漱山下鲫鱼肥。欹雨笠，着云衣。玄真不见又空归。”
为吃鲋，苏东坡自创了一种煮鲋法，“以鲜鲫鱼或鲤治斫，冷水入盐，以菘菜心芼之，仍入浑葱白数茎，不得搅。半熟，入生姜萝卜汁及酒各少许，三物相等，调匀乃下。临熟，入橘皮线，乃食之。”
南宋《梦粱录》《西湖老人繁胜录》都提及当时临安的酒肆，经常卖鲫鱼烩、两熟鲫鱼、蒸鲫鱼。
不过，元朝人似乎更喜欢鲫鱼汤，画家倪瓒就经常吃一道“鲫鱼肚儿羹”。他的做法是，取小鲫鱼肚子上最肥的两片，“使之相连如蝴蝶状，以葱、椒、盐、酒腌渍。”
然后用鱼头、鱼背熬成汤后，捞出肉不用，将腌好的肚肉放在笊篱内，“以汁焯腹片，候温，镊出骨，再以花椒或胡椒、酱水调和”。听着就极有食欲。
至于《易牙遗意》提及的“酥骨鱼”，早在南宋即有，不过，到明清才最终成熟。《易牙遗意》的做法是，“大鲫鱼治净，用酱水酒少许，紫苏叶大撮甘草些，小煮半日，候熟供食。”
清时，《养小录》又有“鲫鱼羹”“酒发鱼”“酸鱼”等。《养小录》的“鲫鱼羹”系“鲜鲫鱼，治净，滚汤焯熟。用手撕碎，去骨净。香蕈、鲜笋切丝，椒、酒，下汤。”
慈禧太后也喜欢鲋鱼羹，她“将用调料烧好的鲫鱼，去皮骨，留净肉，加豆腐烹制成羹，色泽洁白，肉羹细嫩。”其滋味，尽得袁枚“拆肉下可以作羹”之精髓。
鲋鱼汤是李渔至爱，他说，“如鲫、如鲤，皆以鲜胜者也，鲜宜清煮作汤。”乾隆也偏爱此汤，相传他下江南时，渔人将活鲋放了点盐花，一会儿就煮了一碗乳白的鱼汤给他，喝完后，赞不绝口。
酒制鱼的做法是，“小雪前剖大鲫鱼，去鳞、腮、肠、血，勿见水，清酒洗净，用布内外拭净，腹内填红谷、花椒、茴香、干姜诸末各一两，炒盐二两（逐个填满）装瓶泥封。灯节后开坛，将鱼翻转，再用白酒灌满，仍封固，交四月节即熟，可留一、二年。”
鄱阳湖还有道传统名吃酒糟鱼，做法是选半斤左右的鲫鱼，腌制，晾到半干时，放进酿好的米酒坛子里封起来。十余日，即可取出，或蒸或煮，与酒糟同沸之。
腌酸鱼是黔东南侗人传统佳肴，十里不同风，各家有各家的风味。大体做法是，将剖好的活鱼展开鱼肉，鱼腹朝下入陶罐，放一层鱼，撒上一层由糌粑、食盐、花椒、烤酒等佐料，坛满封口，放阴凉处，半月开坛食用。生熟俱可食。
《调鼎集》里有许多鲋鱼吃法，其中有一道专吃鲋鱼唇舌的菜，“取唇、舌配冬笋、火腿、木耳、酱油、酒作汤。”老重庆有个下浩街，在朝天门附近，街上有一道豆花鲫鱼，吃一口就能鲜掉舌头。
袁枚最喜蒸鲋鱼，觉得只有蒸能够吃到鱼的原汁原味，蒸时用酒不用水，作料也不过少许糖而已。他还提及蒸鲋时选鱼要选身扁且带白的，这种的肉嫩且松，熟后一提鱼骨，肉会自动脱离，不像黑脊背，身形浑圆的，肉块僵硬，绝不可食。
曹雪芹和他相反，他有一道“大蚌炖珍珠”，用乌背鲫鱼当“河蚌”，芡实作“珍珠”。无独有偶，郑板桥有一道“鲫鱼怀胎”，用碎鲜肉塞入鲋鱼腹中煎烹而成，与“大蚌炖珍珠”异曲同工。
吃鲋鱼不能求大，坊间有“鲤吃一尺，鲫吃八寸”之说。
吃鲋鱼，应在冬天，民间有，“勿吃三月鲫”“冬鲫夏鲇”之说。李时珍有冬鲋，“冬月肉厚子多，其味尤美。”他还提及鲋鱼性温，味甘，健脾利湿、和中开胃、活血通络、温中下气。《随息居饮食谱》也有“调气生津，运食和营，息风清热”之说。
