陈金荣，南平黄坑人，年少时就随着长辈到桐木关的制茶厂工作，种茶、采茶、制茶，样样精通，现如今有二十多年的制茶经验，前几年于家乡黄坑成立自己的茶厂——御春园生态茶厂。黄坑属于武夷山国家公园自然保护区内，因环境优势，群山环抱，山高谷深，所产茶叶品质优质，也划入了正山小种产区范围（非产区所产的小种红茶为外山小种），当地政府也大力发展茶叶产业，黄坑现有优质茶山上万亩，之前陈金荣讲述过红茶的制作方法，现来讲述下岩茶是如何制作的：
“看天做青”是制作武夷岩茶最基本的标准之一，但这一标准又完全需要个人经验判断。武夷岩茶的采摘茶青的常规时间是从谷雨到立夏的前后20天左右时间。但这段时间武夷山天气情况多变，经常性的雨水非常考验制茶人的经验。雨天采回的茶青，因为鲜叶上水分过多，会使“走水”蒸发的过程放缓，影响发酵，制出的岩茶往往汤色浑浊、气味淡薄。但由于岩茶“头三日是宝，后三日是草”，如果错失采摘时间，鲜叶在雨中生长极其迅速，最终很可能会因鲜叶过老而无法制作。
一芽三/四叶——采摘茶青时的标准
武夷山很多制茶人现在依然认为只有手工的传统制茶方法，外加娴熟的技术和经验，才能做出最好的岩茶。因此即使目前基本所有茶厂都有采茶机、萎凋槽、综合做青机、杀青机、揉捻机和风干机，但还有茶厂会将少部分的特殊茶种纯手工制作，以期达到比机器制作更好的味道，而手工茶因此更加珍贵。
制作武夷岩茶是一系列连续进行超过24小时的复杂工序。在采茶季的20天里，制茶人日日夜夜如此。
每天上午茶青从山场上被女工采下，由“带山”挑着扁担运到茶厂，经过开青、入圆竹筛、日光萎凋、翻青、室内萎凋、摇青，制茶师傅决定每个步骤的操作时间、次数和间隔长短。茶叶自树上采摘，叶离开枝干之时起，便开始了种种极其复杂的物理及化学变化。茶叶中所含的酵母将在萎凋的过程中充分反应，影响成茶的香气和汤色，决定品质好坏。
红茶制作时萎凋和揉捻发酵过程分开，做好已经实属不易，而岩茶的半发酵萎凋与发酵过程无法分开，更是需要做青师傅扎实的技术和充足的经验。气候、阳光、温度、湿度、风力等自然环境是影响茶青发酵的最基本条件，因此“看天做青”由此而来。“看青做青”是岩茶制作的标准之一，四个字，却需要大量的经验，审时度势地进行萎调的每一步，并对茶青非常细心的照顾。
人们在做红茶时，茶青在发酵中刺激性单宁变化为红色单宁和褐色单宁，茶汤虽得深浓颜色和厚重味道，但却丧失了绿茶刺激、鲜爽的清香感觉。而在做绿茶时，茶青未经充分发酵，单宁未受氧化作用，因此留下苦涩味，而茶叶中的芬芳精油也未能完全挥发，无法拥有红茶的浓厚香味。
武夷岩茶的做法，就是想同时取红茶的色香，以及绿茶鲜爽的味感。为了得到这两者兼具的效果，岩茶的室内萎凋将使茶青的边缘细胞破坏，发酵红变，而叶片中部则仍保其相当水分和原有色泽，半发酵由此得来。
“三红七绿”的理想状态
岩茶室内萎凋过程中最关键的一步便是摇青。制茶师傅用双手持装满茶青的圆筛于腰前，左右两臂配合推摇圆筛，使筛中茶青向同一方向做同心圆旋转运动。摇青过程产生轻弱的沙沙声，茶青在旋转过程中，叶缘因与其他叶片互碰，叶缘细胞破伤，单宁受氧化作用，加之借助火盆将青间升温促进发酵，叶缘将逐渐变为红褐色。
茶青半发酵后的最理想结果是达到“三分红七分绿”，即叶缘及叶尖三分之一处因水分蒸发殆尽经过发酵完全红变，而叶片其他部分保留绿色，水分含量不均使得整片叶子中凸出成勺型，此外茶青还阳充分，叶子挺拔。
摇青
紧接着再经过杀青、揉捻、初焙、晾索、复焙，最终在第二天天亮之后，毛茶初制完成。我们制茶人遇上好的天气和好的茶青，是特别兴奋的。一晚上都处于亢奋状态，一点也不嫌累嫌困。熬过一夜，做好茶，第二天开车去附近镇子里的米线小馆吃早饭时，有着一种特别的满足感和成就感。
一批茶青如果足够优秀，我们是永远不愿放过纯手工制作的机会的。有次在某个特定的茶园只采了一斤特别品种的茶青，茶青只够放在一个圆筛中凉青、摇青、发酵。自己一晚上只对付这一筛子茶青，最后做出的初制茶自己特别满意，给自己泡上一碗。这种心满意足的感受，是对茶人最好的奖励。
