西服由三部分组成，面料，辅料和衬。毋庸置疑，面料和辅料是极为重要的
但一件西服的品质却是由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起。
那种相对而言便宜的，适合成衣的做法是使用粘合衬，就算是全部手工制作，价格也比较低廉，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后，你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打算。一种好的衬，如华名人西服私人定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，天然的材质，可以在西服的面料和辅料四处跑的时候，有限度的游走同时帮助他们复位。
一套好的西服是要有一个好的衬，目的是可以在上面手工缝制驳头，这样的西服才可以放在那里，胸前挺括、立体且有弧度。正所谓一分钱一分货，这样的衬质量上佳但也绝不便宜。
面 料 方 面
世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。 定制下一个步骤就是挑选面料。面料讲究非常多，一般消费者不好分辨，在国内又成了奸商牟利的一个好手段 至今世界所有的顶级面料全部出自英国。
所用材料的质素虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要在于产地， 国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料如 ：DORMEUIL、 HOLLAND&SHERRY、Scabal 、CHARLES CLAYTON,这四家是英国历史悠久且品质优良的毛料厂家；
英国面料产品线极全，尤其以顶级面料著称。另一个著名的面料生产国是意大利，中国人常以为意大利面料最好，就像认为意大利男装最好一样。其实也是个误解。意大利出产低，中，高档面料，但没有顶级面料，高档面料的品质也不如英国面料。意大利最著名的男装kiton，是世界西装成衣中最贵的，平均7000欧元一套，就全部使用世家宝等英国面料。
中国人最熟悉的杰尼亚面料，就是中档面料的代表。在100到120支之间的面料不错，但超过130支的面料品质就不行了，一来支数越高，需要的工艺设备就要升级。二来也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料是稀缺产品。杰尼亚一来拿不到太多的高档原料，二来出于降低成本的考虑，也不能使用太好的原料，毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。
需要注意的是，和男装一样，杰尼亚大量使用中国供货商，山东的如意和南山两家纺织厂都是杰尼亚面料的生产厂家。如果你选购杰尼亚，有可能你购买的是从山东运到意大利贴牌的国产面料，而付出的则是杰尼亚品牌的价格.
Ermenegildo Zegna、REDA、CERRUTI 1881、 LORO PIANA、 VITALE BARBERIS CANONICO，这几家是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。高档的衬衫布料品牌当数英国THOMAS MASON、瑞士Alumo、意大利MONTI、 LEGGIUNO、FERNO 等。
接下来 跟着小编去看看高级定制西装面料的鉴别方法吧！
纯羊毛精纺面料
羊毛呢面料具有动物兽毛所特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地 滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面料。
纯毛面料的鉴别
纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛 织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖 性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。
1、手摸感
纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而 混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。
２、看色泽
纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面 料，或光泽较暗，或有闪色感。
３、看弹性
用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速 恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
４、燃烧法鉴别
取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧 塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
５、单根鉴别
所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一 根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验）， 如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2 厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。
面料的基本参数
1、经向、经纱、经纱密度
面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1 英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）
２、纬向、纬纱、纬纱密度
面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1 英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）
３、密度
用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1 英寸或10 厘米内纱线的根数， 我国国家标准规定使用10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱 线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度 为108、58
４、幅宽
面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布， 当今我国特宽面料的幅宽可以达到360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3 中所提到的 面料如果加上幅宽则表示为： “45X45/108X58/60”即幅宽为60 英寸。
５、克重
面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指 标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来 表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7 盎司、12 盎司牛仔布等
６、色织
日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的 工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
最佳西装面料的克重、纱支及成份
１、夏装克重：180-250 克
２、冬装克重：250-380 克
３、纱支粗细：70S-120S（纱支越高，面料越细腻）
４、含毛量：45%以上,90%以下
看完是不是觉得打开了西服面料的新世界呢
如果您刚好想要定制西服
小编建议您选择华名人高级定制
如果您正在为选择什么样的面料而烦恼
小编建议您时刻关注我们啊
