回想去朗秋冰川这段经历，像是一个亦幻亦真的故事。从位于西藏自治区波密县的朗秋村出发，徒步穿越原始丛林，最终到达朗秋冰川群，整个路程50公里，爬升高度1000米左右，花掉了三天的时间。这条路线尚未被开发，网上几乎找不到完整的攻略，我们得以走完全程，仅凭当地人的口述及GPS的帮助，途中除了几处暂时闲置的牧场，基本还保持着相对原始的状态。这里人迹罕至，时常会发现熊粪便、狼足印等野兽的踪迹……
回归原野
人是一种原始而感性的生物，感情一旦被荡魂摄魄的大自然所呼唤，脑中的所有思绪将会围绕着这一点光亮旋转。
我已经在西藏的波密生活了好一段时间。因为之前还未领略过西藏的冬季，借此机会正好来拜访波密的好友。我认为波密是一处极端之地，在这里，我既可置身于阳光、草甸、雪山的怀抱之中，让头脑彻底放空，慵懒的去享受这仙境般的静谧生活，但是它又能打开我探索的欲望。背上行囊，深入密林，涉足冰川，完全激发出我全身的运动细胞。起初，慵懒的状态孤独地占据了这里每天的生活，除了打扫卫生、做饭，就是晒太阳、逗狗还有扯淡，似乎我全身的肌肉纤维正在一点一点地消融，逐渐地化成一瘫瘫软软的脂肪。我突然意识到，这里的阳光会悄无声息的将人“晒化”，生活状态不能再如此松软的持续下去。
“来吧宝贝！到我的怀抱中来！”而就在此时，一个召唤的声音从密林、冰川深处传来，极具感染力。就这样，我拉上同在青旅的伙伴，静哥、王老湿、二胖，四人成行，开始计划起了这次的目的地。
波密县属亚热带山地湿润季风气候。印度洋暖湿气流沿雅鲁藏布江进入帕隆藏布江和易贡藏布江，最终抵达念青唐古拉山脉南麓这个死胡同后被截住，致使高寒山区大量降雪，积雪终年不化，孕育出巨大的海洋性冰川，成为地球上中低纬度地区最强大的冰川作用中心之一。这里拥有10万平方公里以上规模的冰川1400多条。比较有名气的如中国最大的海洋性冰川——卡钦冰川，第三大的海洋性冰川——则普冰川，还有中国最美六大冰川之一的米堆冰川等。
既然身陷这“最美冰川之乡”，不趁早去瞻仰一眼它的真容，最终我决定将目的地设在一处鲜有游客涉足的冰川——朗秋冰川。
Day 1 冒险从这里开始
朗秋冰川位于波密县松宗镇10公里处的朗秋村境内，从秋村徒步至朗秋冰川还需20多公里路程。网上完全找不到一套完整的攻略，照片资料也少的可怜，而我对朗秋冰川的了解仅限于一本画册。
装备与食物都在前一天准备妥当，东风却不知哪天才能刮到。通过路程分析，这次跋涉时间较短，路途并非过于艰险，就算天气糟糕也不至于带来太多麻烦，因此我们四人一致决定就在早晨出发！
初冬的波密 ，8点时分天色依然暗淡。这次徒步的起点位于朗秋村，距波密县城30多公里，我们约上一辆“县城小的士”，沿318国道向松宗镇方向行驶。穿过幽静的林间公路，行进到30多公里时来到帕隆藏布江大桥，这是一座跨河公路铁桥，浑身上下已经锈迹斑斑，与桥下碧绿的帕隆藏布江想成鲜明对比。过桥后继续南行大约1公里，到达此次徒步起点——朗秋村。
朗秋冰川因山下的朗秋村而得名。“朗秋”，藏语的正确发音其实叫“冻曲”，“冻”，波密藏语中指用粗圆木挖制的木槽；“曲”藏语通指水。“冻曲”，意思为地势似圆木槽子，山泉喷涌的山谷。看来这次的徒步旅行将要在“圆木槽”上进行了。
此时， 朝阳瞬间穿过聚集多日的云层，北面的群山贪婪的享受着和煦的阳光。微薄的雪地上，有动物精致的蹄印使这场景更加生机盎然，仿佛这次冬游的序幕终被拉开，极具形式感。出发前的顾虑就像是喝了某种魔幻药水，摇身一变，成为幸运的喜悦。
困难往往发生在预想的下一秒。我们旅程的第一步就是踏在了错误的线路上。在朗秋村内有一处岔路口，其中右边那条通向一座小桥，悬空的桥面温度低于大地，微薄的白雪才得以孤独的依附于此，而我们的身体此刻好像失去了控制，在不知觉中被拽向了这边。幸亏冤枉路没走多久就被热心村民拦住，才得以迷途知返。
距朗秋村大约两三公里处，一座小木屋被夹在小路两旁的树林之中，随着脚步的迈进，在其身后又变出两间、三间......最终走出树林时看到这是一座有几户人家的小村落，经过了那座小村庄后，路便“野”了起来，林间漫步变成了山地越野。“快看！那有一道木门。”此时走在队伍最前面的二胖脸上还看不出一丝疲惫。这一处坐标可以确定路线的正确性，这是村民修建的一扇篱笆门，距离刚刚那座小村庄大概有两三公里左右。当然，门是给牲畜造的，至于想进门的人，还是翻过去更省事省力，跨过了这道门，应该就进入了当地人的夏牧场，景观也愈加的丰富、原始。我努力透过挂在枝头上一坨坨浓密的松箩，可以看到一滩滩清澈碧绿的小海子镶嵌在沼地间。
树林中还会发现很多被雷电所劈的树木，它们大多依然矗立在生活了上百年的那块土地之上，好似一面镜子，向来到此地的人影射着雨季时的情景：黑黢的天空压得人喘不上气，翻滚的云好似一张张怪兽狰狞的面孔。经过充足的前戏铺垫后，恐惧感已肆意侵入五脏六腑，一道道蓝紫色的闪电破嘴而出……
路，愈加原始，也愈加舒适，脚下踩的犹如一坨坨大块三明治，最下一层是淤泥胚子，中间夹着柔软的苔藓，还有清香的松针，有时最上面还会被抹上一层薄薄的“奶油雪”，突然，又有一座小木屋出现在一片更加浓密的树林缝隙处，很是突兀。
经过木屋前的小片牧场，向着河流方向行进不远，会发现一直被缠绕的那条河流湍急了许多，继续逆流而上，河右岸的树林突然害羞的向后退，一直退到了山腰处的缓坡，两座木屋出现在眼前，在这一路上遇见牧场的木屋并不是什么新鲜事，而眼前这两座显然不同，在这样的隐秘的环境中，与那些“窝囊”的木屋相比，用“奢华”一词形容一点也不过分。几座木屋依然使用的是榫卯的古法技艺，但工艺严丝合缝，十分讲究，木材也被修理的十分规整，虽然走进看，表面依然坑洼不平，不过为防止雨水侵蚀木板，表面刷上了防水漆，就像是一双粗糙的手擦上了护手霜，显得优柔而光鲜亮丽。我们绕过这几座“豪华”的木屋，继续沿河谷前行，左侧的河滩越来越宽广，河流也变得错综复杂起来，在位置较高的地方俯瞰，好像动脉分支出无数条毛细血管，河道越来越宽。我们只能找一处浅滩，脱掉鞋袜过河了，还好河水不深，有登山杖保持平衡，只是脚下被石子硌的疼痒难忍，一跛一拐的拎着鞋子过了河。
上岸后我们很容易的又找到一条小路，时隐时现，不觉中将我们引入难缠的灌木丛，在灌木丛中穿行就像有无数双手在向后拉扯着，时不时再冒出几簇荆棘，就如被蜘蛛网粘住了一般，挣脱不得。经过一番“搏斗”，一条更加逼仄的小路出现在河床上，之前狭窄的河滩突然变得无比宽广，可能在很多年前，这里水量充沛，原本是一片湖泊。在这个季节大部分河床都干涸了，一阵过路的微风也能卷起一袭沙土，“荒凉”是踏上这片河滩的第一感觉。我们完全暴露在这无遮盖的河滩，享受着太阳的恩赐，不久身体便觉得疲惫。太阳已经开始西沉，将每一个人的身影长高了许多。留给我们的时间不多了。此时在西山与密林的双重遮挡下，光线已极其微弱。不知是“陕西馕”的碳水化合物起了化学反应，还是黑暗带来的恐惧小皮鞭在身后的威慑驱使，四人的疲惫感都被蒸发掉了。
此时，天色昏暗，突然一座木桥像幽灵般出现，横跨在“朗秋河”上，过桥后有一处理想的平地，我们趁着仅存的一丝光亮扎营。随着夜幕降临，内心的恐惧感也慢慢发酵，我们很快扎好营，生起篝火，除了篝火附近一小圈被照亮的物体，大地上所有的一切，在苍穹的陪衬下都成了剪影，涉足或未涉足荒野的模样在脑海中都失去了记忆，而转化成一种未知的恐惧。我望着跳跃的火苗，眼皮渐渐沉重了起来，钻进帐篷的四人组在点点星光中，很快便入睡了。
Day 2 冰凿的世界
第二天一早，吃过早饭，我们继续踏上朗秋寻觅之旅。
今天的计划是从营地出发，依然沿着河谷向朗秋冰川方向行进，宿营地设在卫星图上显示的“容措”湖边。幻想中，那里一定犹如仙境，在雪山、冰川的衬托下，湖水发出碧玉般的光芒，定会是处理想的宿营地。
早上八点多钟，河谷中还未尝到阳光那诱人的温暖，空气中还弥漫着昨夜的阴冷湿气。在朗秋河左岸，我们发现了一条小径，卫星图显示前面几公里后需要左转。我们似乎与朗秋河的距离渐渐被拉开，海拔一路飙升至3500米左右，地上的积雪越来越多，树林逐渐被针叶林霸占，星罗棋布的西藏落叶松、林芝云杉等树木威严的耸立在此，万籁俱寂，我们被无边无际的森林包围，好像我们再往前走，身体就将被林海挟裹进那幽冥之界。
密集的树干使能见度降到几十米，其背后是无限的未知，而未知对人的感官来说是恐惧的极限。行进在幽邃而神秘的荒野密林中，是极易与其他人走散、迷路的。所以尽量拉近每个人之间的距离，千万不要让体力不济的人走在队伍的最后，而领路人的速度要掌握得当，防止距离拉的过长。如有一人被吞进那张狰狞的黑色大嘴，其他人也将进入一种毛骨悚然的状态，这里唯一的声音来自于脚下，厚厚的苔藓犹如海绵，吸饱了水，每走一步，水就从脚下溅出来，发出一种“叽叽哇哇”的声音。
不觉间已到晌午，几小时前头顶上那无垠的蓝幕已掀起了翻滚的云朵。“咱们已经和冰湖近在咫尺了！”静哥满是期待的眼神看着GPS，我们几个也凑上前去，果不其然，现在的坐标与那片碧绿的湖泊只有一公里多的距离。我们继续在这条盘山幽径上蜗速爬升时，突然发现与冰湖的距离却越拉越远了，而且在经过一处经幡后的方向更加离谱，这才否定了此路的正确性，不得不改道而行。
“我们直接从这山坡下去，直线往河谷穿吧。”我提议，目前看来应该是最合理的线路。之后我们顺着将近70度的斜坡一路“滚”下，因为山坡植被比较繁茂，不用担心刹不住车，最大的危险在处于后上方队友滚下的碎石，所以最好不要处在一条垂直线上。渡过了一条半冻的小溪后，又回到了朗秋河的怀抱。
“湖呢？”一直查看GPS的我惊奇的望着这片空旷的河滩。“是啊，我的GPS定位也显示咱们已经站着湖面上了啊。”静哥同是一脸茫然。
看看河滩的大体形状，再看看与卫星图上那个叫“容错”的冰湖，五个人的脸上只剩下面面相觑的愕然。冰湖虽然已经干涸，但两山间的朗秋冰川却向我们意兴盎然的吐着冰舌，挑逗着河滩上五个人的心弦，虽然目标近在眼前，但我们还是耐住性子，先找了一块避风的平坦草丛安营扎寨，帐篷搭建完成，拾够木柴，我们四人背上轻装，跨过河滩上一条条错综复杂的溪流，向着终点挺近。
虽然才下午三点多钟，但太阳在群山的掩护下欲要早退，天色暗了下来，我推算夜幕将会在六点过拉下。目测冰川与营地的距离，往返至少需要两个多小时，留给我们的时间正好可以满足。但我们沿着峡谷向上攀爬了不多久，其实已经到了冰舌尖，只是被很多巨石和碎石掩埋着。
朗秋冰川属于“海洋性冰川”，形成了千奇百怪的热熔喀斯特景观：冰川弧拱构造、冰蘑菇、冰溶洞、冰面湖等，还有这令人毛骨悚然的冰裂缝。这些冰裂缝犹如陷阱一般，不时猛然出现在身边，除了睁大眼睛打个冷颤外，你只能祈祷别踩进去，鬼知道它有多深。我们在这石头摆出的迷魂阵中用四肢奋力攀爬着，不经意间一抬头，一大碗“冰激凌”赫然出现在眼前。
老话说的好：人在大自然中是渺小的。等真正身临其境时，才会瞪大眼，捂住嘴，伸出食指向上指指：“这冰激凌足足有四层楼那么高。”这是一个巨大的冰川溶洞，走进溶洞内，感觉像是进入了一座巨型的水晶宫殿，墙壁上发出一抹魅惑的淡蓝色。“宫殿”内冰层上都被厚厚的灰尘和碎石覆盖，说明冰川的状态极不稳定，我再往冰溶洞内钻，有一条暗河通向视线不及的黑洞，在两旁的冰壁上，我惊奇的发现了许多蚊子，这才觉得溶洞内的温度确实要比外面高一些，甚至会觉得有些温暖，这些蚊子为阴暗的“地窖”带来了一丝生机，只是不知它们靠什么过活。在这心潮澎湃的时刻，我掰下一根“朗秋老冰棍”放进嘴中，细细的吮味那冰爽的感觉。
钻出“水晶宫殿”，我们继续向更高处爬去，以便更近距离瞻仰朗秋冰川。随着高度的攀升，朗秋冰川的真容终现眼前，远观就像一盆还没搅和开的面团，有一种给它揉开的冲动，但是这“面团”上的每一块肌理，应该都有十几层楼那么高吧，它们拼凑在一起的壮观景象足够震撼人心。
这里似乎没有一丝生机，仅仅通过视觉，就能体会到那冰冻的感觉，犹如身处在一个比地球距离太阳更远的星球上。随着天色变暗，气温下降的速度很快。趁着黄昏的余晖我们准备迅速下撤。如果晚上在没有任何保暖措施的情况下被困在此地，将会遭遇很大危险。我们当即决定——赶紧撒！
在跌跌撞撞中，路途在归心似箭的心情当中被拉得稍微长了一点，但也在归途中更添动力，踉踉跄跄的四人少花了一半的时间回到了营地。在无限深邃的夜空下，围着篝火，谈论着这叱咤风云的一天，生命好似得到了重生。对大自然的敬重之情恰似一股电流，在我全身不断激荡着。
Day 3 归途
吃完早饭，我们开始拔营，浇灭篝火，终于到了归家的时刻。
返程全是下坡路，加上轻车熟路，来时两天的路程被缩减成一天，这天晚上八点多到达朗秋村，朗秋之旅就此结束。这三天这就像是去参加了一场上天组织的演出：蓝天、白云、冰川、雪山以及自然万物向我们展现了无限神奇。
作为一个自然界的生物，有幸看到这样一场规模弘大的演出，对祖先在我们体内留下的原始情怀，是一次莫大的安慰。而这种原始的血液还依然会在体内源源不断的流淌。
每一个早晨都是一个愉快的邀请，使得我们的生活与大自然同样地简单，从容不迫的去度过每一天，也许可以说，同样地纯洁无瑕！平静的生活，不敢去品尝新鲜的味道，也许最终会发酵成绝望，不要将心中的那首圣歌被琐事埋葬！张开臂膀，给自己一个去拥抱自然的机会，不需要什么理由，因为我们来自那里！
Tips
1.由于去往朗秋冰川不是徒步穿越的常规线路，多是时隐时现的羊道且岔路较多，山里时常会有熊、狼等野生动物出没，为安全起见，请务必找当地村民做向导。
2.高原地区户外活动，夜间保暖尤为重要。整条线路在海拔3000～4000米之间徘徊，在不同季节携带相对应的保暖装备。
3.夜间切记不要独自一人在河滩上溜达！切记！
4.处理好垃圾，别做一个环境终结者！
文、图/二狗 《西藏旅游》杂志原创文章
