【第一次去漠河，我就深深爱上了那片神秘的大兴安岭】
导语：初至今，我去过3次漠河。 第一次去的时候，我还在上班，压抑了几个月的旅游热情一触即发，谁也拦不住。“找北”是个听上去很浪漫的词，在千里冰封的最北边界线，体验接近极地的寒冷。我不顾一切地请了两天假，搭上除夕，赶着春运，第一次离家过年。
春运期间的火车站糟心得令人头皮发麻，一切可以容纳人类的空地都挤满了人群。上海到哈尔滨31个小时，哈尔滨到齐齐哈尔两个小时，齐齐哈尔到漠河24小时，那不仅是我第一次离家过年，也是第一次独自一人坐那么久火车长途旅行。虽说如今，“旅行”这个词被用烂到我已经不想再提，但当时，带着9张火车票的我，坐在慢悠悠的车厢里，沿途经过许多草木枯荣的河流、村庄、城镇、市井，庆幸自己终于可以暂时逃离车水马龙的城市和一成不变的生活，远离那些不感兴趣、不创造价值、不让人高兴的烦琐事务，远离糟糕的23岁，开启一次去往远方的旅行。从这个意义上来说，漠河确实足够远。
坐过的这近100趟硬座火车里，印象最深的，仍然是那年冬天开往漠河的6245次列车。这列慢车沿途在各个镇、乡停留，越往北，停车频率越高。当地人笑称有村民坐这班火车去隔壁镇上买菜。因为足够慢，所以有大把的时间和精力，吃着火车上售卖的东北雪糕，看沿途的千里冰封；因为信号时有时无，所以大可以关闭手机，安静地享受这难得的清静。我就如同所有在烦躁工作之余突然去远方的人一样，沉醉在那完全不同的生活节奏里，留恋得难以自拔。 这大概就是火车旅行最大的魅力。
记忆中，东北是由大大小小的烟囱组成的，寒气逼人的大地上升腾起一股股白色的滚滚浓烟，点缀在树枝萧瑟的村庄中。人们裹得严严实实，吐着白气，把脸包裹得只剩眼睛，走在这冰天雪地之中。半夜，路过加格达奇，我靠在窗边睡得迷迷糊糊时，被一阵寒气惊醒。我想，第一次去漠河的人，尤其是南方人，对于零下三四十度的概念无论如何只能停留在臆想中吧。窗边的水珠，逐渐凝结成冰、成雪，身在热得发烫的车厢里，很难想象此刻室外的严寒。 我花了整整两天才到达这国境最北的县城。下车前，我换上自己理解的最保暖的衣物，忐忑地期待接受寒冷的洗礼。好在并没有出现想象中冷得生活不能自理的场景，怀着无尽的向往踏出这列终身难忘的车厢后，全副武装的我并没有被漠河的温度打败。
第一次被漠河的寒冷打败，是在那年农历正月初一的清晨。为了看新年第一缕阳光，天还没亮，我就起床去爬北极村外的七星山。在没有被阳光照耀到的最北土地上，无论我身上和脚底贴了多少暖宝宝，都在出门后10分钟失效。顶着夜色穿越村庄走到村口，爬上山顶，手脚很快失去知觉，呼出的热气在睫毛上凝结成冰。寒冷全方位席卷着身体，再厚的衣服也包裹不住那唇亡齿寒的温度。
而这一切，只为等候太阳爬出地平线后的炊烟袅袅。曾在电影里看过无数次的马拉爬犁，如今也出现在我面前。马低头吐着寒气，想必也是被这寒冷摧残得生气全无了吧。我躺上爬犁，盖上厚厚的棉被。身穿军大衣、驾驶爬犁的大叔大喝一声“驾”，马听话地跑了起来。我们穿行在漠河村外的原始森林里。弯弯曲曲的林中小道边，草木皆枯。我被眼前的这幅曾经离我如此遥远的景象吸引，不一会儿，便意识到自己正在逐渐丧失知觉。马跑起来时掀起的风，再加上躺在爬犁上完全没有运动，我很快被冻僵，只好蜷缩在棉被里，期待大叔让我下去活动一下筋骨。但爬犁曾经作为北方人冬天的主要出行工具，他们大概早已对这样的寒冷习以为常，大叔一刻也没有停，把我拉到了冰冻的黑龙江上。
结语：开阔平坦的江面上，风异常大，我感觉此刻棉被已经毫无作用。而身边的驴友告诉我，我的脸已经被冻得通红。第一次意识到曾经在电影里看到过的那透露着浓浓东北味的马拉爬犁，原来坐起来是如此悲喜交加，喜在躺着的姿势着实比坐车惬意，悲在身体的急速失温。终于熬到终点后，我下车花了好久才在冰天雪地里让自己的身体回暖。 许多人说，漠河的象征意义远远超过它本身的景致。但第一次去漠河，我就深深爱上了那片神秘的大兴安岭。
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