这帖子写了很久了，今晚发上来。这里的女性同伴可以是女朋友，女同学，女领导，女闺蜜……等等等等，总之把没有看见自己漂亮的照片不高兴的女生啦！
很多看过我帖子的朋友都会留言问诸如使用的的相机与镜头是什么型号，还有朋友私下留言推断我的相机与镜头一定价格在几万块以上。其实，我甚至连单反用户都不是，现在拍摄人像主要使用的相机是SONY NEX-5C微单套机和一支Contax Zeiss G45/2镜头。前者已经停产，性能略好于它的NEX-C3水货现在的售价大约3000元，那支镜头售价约2000元，总共大约只要5000元。
我并不是什么摄影高手，我对于拍照唯一知道的大概就是把人圈起来，对好焦，然后按快门。能拍出几张还算好看的照片，可能就是以下的这些技巧在帮忙！
本帖纯针对初学者，因为我的水平比你也高不了多少，路过的大师请不要见笑。
另外路过的器材党和影楼党请轻拍。这里的绝大多数照片都是用总重不到1kg的设备拍出来的，模特都是普通的学生并非专业模特，没有一张照片里是经过化妆的，同样没有一张经过人工光源补光，很多都是在很复杂的光照条件下拍摄出来的。
如果你觉得影楼的装备和拍摄方法可以应付旅行拍片，那欢迎您去尝试。
请注意：介个是我家拙荆，下面出现的别的MM都是普通朋友啦……
一、器材选择
摄影不是靠器材玩出来的，有钱买器材不如多学习多交流。现在网络上几乎所有的资料都是免费的。
其实对于人像摄影，三分前期，七分后期，器材并不是决定照片效果的主要因素，但是一副趁手的器材能让你的拍摄减少很多困扰，后期也可以省去很多时间。
首先我们讨论的是在旅行中的拍摄，之前我曾经尝试过使用诸如反光板和离机闪光灯（用一根线连接闪光灯和照相机）的方法来营造照片效果，这也是影楼常用的拍摄技法。然而想象一下，如果旅行中只有你和MM两个人，谁来举反光板？即使是离机闪光灯这样可以用另一只手握持的设备，也绝不方便于你随手拿起相机抓拍。在只能摆拍的情况下，如果没有极强的专业知识指导你的MM摆pose，效果一定会非常呆板。毕竟我们第一目的是旅行而不是拍照。我有统计过我自认为拍摄最好的一些照片都是抓拍，自然表情的流露，因此建议大家平时也多用抓拍。跑题了，继续说器材。
很早以前的照片，那时我还在尝试反光板阶段。可是不是所有时候都有助手帮你打板的。
另一张我的早期照片，Pentax K10D+FA50/1.4。清楚地记得那时候是艰难地蹲在地上一手支撑反光板另一手拿相机按快门，十分痛苦。从此以后，再也不用反光板。
因此，要想玩得舒心，你全部的摄影装备一定不能多于：一部不太重的相机和一支不太重的镜头。
对于MM来说，照片最大的杀手是什么？背景虚化！一幅照片，有背景虚化和没有虚化，在不太懂摄影的人（MM当然一般都不太懂摄影哈）眼中就是本质区别。要想做到背景虚化，靠后期是很难做得好的，因此你需要的只是一部感光元件足够大的相机机身和一支中焦距以上的大光圈的镜头！
一张取景构图色彩都普通到不能再普通的照片。可背景虚化后，腰也不酸了，背也不痛了，走路也有劲了……
我这里不想过多解释为什么这两件神器配合就可以做到这个效果，很多摄影普及贴都有写到。先说机身，目前民用相机机身感光元件最大的是全画幅，就是跟你以前使用的胶卷里中一张一样大，不过全画幅的相机要么又贵又大（如佳能5DII，5DIII，尼康D700，D800等，机身价格都在1万元以上），少数体积合适的（如徕卡M9，5万以上）价格也绝对不是你能承受的。事实上我有一台全画幅的佳能5D一代，从虚化角度来说是十分不错的，然而配上镜头的体积真的不是长途旅行抓拍能承受的。所以从轻便经济的角度来考虑，不要考虑全画幅的机型，当然买得起徕卡M9的高富帅除外。
单反（后面的两台）与微单（前面4台）体积对比，相差巨大
剩余的画幅则主要是APS和4/3。简单说APS感光元件的面积约是全画幅的一半，4/3则又是APS的一半。由于他们之间价格没有什么差别，因此简单说选用APS画幅的相机将会得到较好的背景虚化效果，再简单说就是不要买奥林巴斯或松下的单反/微单相机。我在这里绝非诋毁奥巴和松下，事实上我也曾经是奥巴用户，M4/3的相机在很多方面都很不错。但是从物理原理上讲M4/3的系统对于虚化和高感光度的缺陷是个硬伤，很难挽回。
如果你手中正有一部类似佳能500D或是尼康D3100这样的入门APS单反相机却苦于难以照出背景虚化的人像照片，可能的一个原因便是你使用了光圈较小的原装套头。
最大光圈大小就是你镜头上那个介于F1-F5之间的数字，越小则表明镜头的最大光圈越大。我们通常认为光圈数值小于F2.8的镜头是大光圈镜头。在拍摄人像常用的中焦段，光圈达到1.2的镜头通常是专业镜头，价格难以企及，而光圈F1.4-F2左右的镜头价廉物美，是我们的好选择。
而镜头焦距越长，虚化效果越好。例如在100mm镜头在F5.6光圈的虚化效果约与50mm镜头在F2.8光圈下相当。然而为了旅行中拍摄方便，不至于退得太远才能拍摄，对于APS相机选择一支介于35mm-55mm的镜头，也就是等效焦距50mm-85mm左右最为合适。其实我个人的感觉是越小越好，对于抓拍而言35mm的镜头最合适。
安徽徽州，我使用使用朋友的全画幅佳能5DII和70-200mm/F2.8II镜头于200mm端（等于APS画幅的135mm）拍摄的照片（后期不是我做的），尽管光圈只有F2.8，但因为焦距长而拥有极为梦幻的虚化效果。但事实上此时我离模特有10多米远，非常不易沟通。
对于佳能用户，建议你买一支称作小痰盂的50mm/1.8镜头，价格大约只要600-700人民币，立刻就可以照出与先前效果完全不同的照片！
对尼康用户，如果你使用的是D90或者D7000，那么恭喜你，你也可以花600-700元买到尼康的50/1.8D（注意是D）镜头，效果与佳能的类似。
而对于尼康其他4位数型号如D5000或者D40等不带马达的机身，很遗憾，选择便宜机身的代价便是你没有办法享受到如此便宜的镜头，我推荐你购买价格在1000多元的35/1.8G或50/1.8G。不过一分钱一分货，它们的画质是要好于50/1.8D的。
这张模特是我室友不是MM，只是为了演示器材。尼康D3100+35mm/F1.8G光圈全开，没有经过任何后期，但是依旧可以看出虚化效果还是不错的。
不论如何，只要你手中现在有一台单反或者微单相机（哪怕是4/3的），只要搭配合适的镜头，完成旅行中的拍摄绝对游刃有余。顶级器材是高手的尚方宝剑，然而在初学者手中可能只是一堆高价废铁。
如果你手中还没有单反或微单相机，那么我强烈建议你买SONY的NEX系列微单，尤其推荐现在（水货）套机价格只要3000元出头的NEX-C3，原因如下：
1、体积重量极其便携。这点无需多言，微单的体积重量优势不是任何单反相机能比拟的。之前有帖子戏称相机镜头越威猛越能得到妹子的欢心，这话不假。然而在长途旅行中相机笨重的缺点会逐渐显现，直到你无奈放弃随时拿相机照相，而很多潜在的好照片也就错过了。我相信看到自己美丽照片的妹子一定会比看到威猛相机开心得多。
2、画质不输给单反。由于采用了与中低端单反完全一样的1600万像素APS传感器外加索尼与单反相同的处理芯片，这款相机的画质和夜间高感光度效果都不输给4000元左右的中低端单反。
3、连拍速度快，容易抓到难得表情。这款相机的最快连拍速度为每秒5.5张，远高于中低端单反3-4张每秒的平均水平，这对于抓拍稍纵即逝的表情非常有用。如果你肯花4000多元，更好的NEX-5N的每秒连拍速度达到了惊人10张。
4、方便转接各种镜头。既然目的之一是少花钱，转接第三方镜头要比同样效果原厂镜头要便宜的多。重要的是，NEX系列相机感光元件到镜头的距离（称为法兰距）是最短的——可以想象，只有法兰距不变的情况下转接镜头才可以正常使用，对NEX机身只需加上长短不定的转接环延长法兰距即可。而对于那些机身法兰距长过很多镜头法兰距的相机（如各种单反），就没有办法转接这些镜头了。
微单的唯一缺点是对焦速度不如单反，这一点的重要性需要你亲自体验才知道，不同人对此的要求很不同。然而如果你使用转接镜头，就跟这一点完全无关了。
那么为什么要转接镜头，转接镜头相对于原装镜头优势在哪里？
很显然第一大优势就是便宜，我现在使用的两支手动镜头Contax Zeiss T* G45/2和G90/2.8买来的价格分别只要2000和1600。根据网友的评测，他们的光学素质甚至不输给近万元的专业单反镜头，况且体积远小于单反镜头，十分便携。（其中G45/2镜头还被评为“世界上最好的19支”镜头之一，榜单中与之并列的徕卡类似焦段光圈镜头价格甚至高达数万元）
Contax Carl Zeiss T* G45/2镜头是目前最超值的镜头之一
另一大优势是色彩优异。这两支镜头尽管是在日本生产，但是T*标志意味着它们完整保留了德国蔡司专业镜头的品质与风格，也就是很多人嘴里的“德味”。起初用的时候感觉拍出的照片与原厂套头比起来色彩没有太大区别，然而经过一番PS后期后差别才得以显现：两张颜色看起来差不多的照片经过PS之后，蔡司镜头拍摄照片的效果就是要好不少！肯定有大师可以把廉价镜头的色彩P得超越德国镜头，然而从省事角度和我们业余爱好者水平来说还是太难了。
转接手动镜头的最大问题在于对焦——原先的自动镜头，经过转接后就成了手动镜头，你不再能只按下快门就照出清晰的照片而必须经过手动对焦。
由于微单对焦过程完全在液晶屏上显示，你可以放大照片局部确认对焦效果，要比单反手动对焦直观的精准得多。对于抓拍场合，SONY还为我们提供了一种称为峰值对焦的方法：只需不断拧动镜头对焦环，对焦好的部分便会以彩色显示（例如红色），只需在焦点为人脸时按下快门即可。对于一个熟练的玩家而言速度甚至可以快过自动对焦。
不过手动对焦总归要比自动对焦麻烦，如果你只是想随便玩玩不想钻研手动对焦技术，建议你搭配SONY原厂50/1.8自动镜头，价格也是2000元左右，它具有自动对焦和手动镜头不具备的防抖功能，在夜间十分实用，然而色彩就要平淡许多了。或者直接选择刚刚推荐过的佳能600D+EF50/1.8或尼康D3100+35/1.8G，都是中规中矩的选择。
如果玩得多，还可以购入一支超广角镜头。例如我给NEX机身搭配的16mm/F2.8镜头，尽管这个镜头的画质被很多人所诟病，但是不到800块的售价还是十分超值。超广角镜头最大的作用是将MM的腿拍细拍长！拍摄时让MM在较高的位置，你从她的脚部向身子方向拍去。看吧！MM的腿是不是不经PS就神奇地变长了呢？如果没有超广角镜头，用你的18-55套头的18mm端也可以取得不错的效果。
青岛，SONY 16mm/F2.8@F4，超广角畸变使模特的腿显得长了很多
二、怎样拍摄
多拍吧！100张里面总至少有一张好的吧，拿给MM看就会很开心，何况拍摄过程本身就很快乐。
有了器材，当然还得用好才能发挥出最大的价值。幸运的是，人像摄影，也就是很多人说的“糖水片”，几乎可以算是摄影中最简单的。
可惜的是，糖水片前期拍摄一靠化妆二靠用光。我们既不可能像影楼或工作室那样对MM进行改头换面式的化妆，也没有反光板和闪光灯等补光工具的运用，这该怎么办？
对于化妆，我们只能把这项工作交给后期，这个一会会讲到。而用光，就得学会因地制宜：
1、阴天或者阴影下最容易出片。很多初学者理所当然认为照相最好就得是晴天，其实不然。晴天光线方向十分统一，在没有补光措施的情况下稍微偏离光源方向就会造成难看的阴影，后期也难以消除。阴天光线均匀，尽管照片可能会略显平淡，但淡雅也是一种不错的感觉。因此遇到阴天请多拍哦。
台北 Contax G45/2@F2 这张照片没有经过任何后期处理
2、日落前后一小时是最佳拍摄时间。日落前后一小时，光线温暖，且从侧方照射，是最适合摄影的时间，在这期间拍摄的照片也最容易产生神奇的效果。当然既然是旅行摄影，那么中午也会遇到拍摄的需求，这时就要注意选择可以避开头顶阳光直射的地点。
苏州天平山，Contax G90/2.8@F2.8，这张照片也没有经过任何后期处理，夕阳的暖调是自然的
3、晴天先学会用好斜射光。斜射光，顾名思义就是阳光从模特斜前方45度角左右入射。根据我的经验，这样的光线既不像正前方入射那样会让脸部轮廓丧失，也不会像侧面入射那样会产生明显的阴影甚至阴阳脸，是最容易把握的光线。
4、逆光最好处理成剪影。如果逆光拍摄且正常测光，人会变得很暗，这时不如索性继续降低曝光补偿让人变为几乎全黑，营造剪影效果。如果使用点测光，背景会变得很亮甚至全白，在一些时候也可以使用。另一种处理逆光和人脸测光失败照片的方法在一会后期篇中会写到。
这是一张逆光未处理成剪影的例子，南京，美能达58mm/F1.4@F1.4，可以看到背景几乎变成了白色
5、夜间和室内学会利用现场光源。夜间拍摄，背景有霓虹灯，拍下来自然不成问题。可是人脸靠什么补光呢。机顶小闪光灯？欢迎尝试，效果一定不怎么样。这时要学会利用现场光源。
例如这张拍摄于凤凰古城的照片，我利用了河边的景观射灯，将其旋转一定角度后正好投在人脸。尽管这样会不可避免造成阴影，但至少拍下了照片，而且阴影也在某种程度增加了照片的韵味。
下面这张则是拍摄于长沙，使用了路灯作为现场光源。
学会了用光，下一步是取景。老实说，我没有任何艺术细胞，你若是学过美术，对于取景的把握一定要高于我。所以我也只能在这里写一些最基本的原则：
1、如果拍半身，取景不要低过臀部；如果拍全身，则一定要将人从头到脚完全收入。这是最最基本的原则，遗憾的是还是不断有人逾越这条红线。
2、把人放在照片0.618黄金比例处是最讨巧的办法。大师可以把人放在照片的任意一个位置还能拍出效果，可是对于我们业余玩家还是老老实实把人放在画面2/3处最不容易出现大的问题。
上海，Contax G90/2.8@F2.8，2/3构图法是最保险的
3、用线条带动视觉。如果采用广角拍摄，画面中的元素（如路、栏杆等）容易形成一些线条，这样的照片不需要背景虚化也可以出现较好的效果。
香港大澳渔村，奥林巴斯E-PL1和14-42mm套头
4、活用背影和局部。我们都知道很多MM被称作“背影杀手”，说的就是女生很多时候背影会比前脸容易显得更好看。就算前脸好看的MM，穿插几张背影照片也会显得很文艺。
海南三亚 18-55mm套头的18mm端
海南文昌 这张是用SIGMA DP1s相机16.6mm焦距照的
5、可以适当选用虚化前景增加层次。通常说照片里人一般在最前，只有背景会被虚化。如果照片中收入一些比人还要靠前的前景物，例如花花草草。
（例如刚刚那张拍摄于安徽徽州的照片，前景中的油菜花）以及这张中的蛋糕。
南京，美能达58mm/F1.4@F1.4
6、减法是王道。我之所以推荐大家用APS下35mm-50mm的标准至中焦镜头拍摄，很大程度是因为这样的镜头拍出的照片背景中没有太多无用元素。新手用广角镜头同时取人和背景就很容易把照片就拍成了“到此一游照”，而标准至中焦镜头就可以避免这个问题。
7、多看多拍找感觉。其实取景很大程度是一种感觉，多看看网上遍布的大师作品并多加实践，会为你找到不少灵感。
取景就先说这些吧。剩余的一大问题，怎么让MM摆pose？
1、抓拍！就算你能够练就出如如影楼摄影时那般娴熟的指导摆pose技巧，可能摆好一个pose也要花掉好几分钟时间。对影楼写真拍摄无妨，可在游玩中就太耽误时间了。因此最重要的还是学会抓拍，抓拍不仅不用专门摆pose，且姿势表情一定比摆出的pose自然得多。哪怕是一些摆拍的姿势也可以让MM不断自由变换表情姿势，总有一瞬间会是最好的——这时用你的相机打开连拍模式一路狂拍吧！
凤凰古镇，SONY 16mm/F2.8@F2.8 犯傻的表情不是随时都能抓拍到的
2、避免到此一游照式的呆板姿势。MM的手和脚最好有点动作，例如最简单的“头疼捂头，牙疼捂牙，腰疼掐腰”以及坐下的时候腿并拢斜放，另外最好不要从MM正前方拍摄。否则的结果就是拍成了到此一游照。
南京，18-55mm套头@30mm F4
3、利用道具为照片增添色彩。道具不仅能为呆板的照片带来一丝生机，还可以明显减少MM被拍摄时的紧张。最常见的道具便是MM手中拿着的手机或相机——正拍、背拍、侧拍都有不错的效果。此外诸如泰迪熊玩具也是很好的道具，可惜在旅途中并不可能随手拿着一只熊。这里严重推荐一样神器，适合主要以拍照为目的的郊游：吹泡泡！由于吹出的泡泡四处散逸，在光线照射下会显出五颜六色的色彩（好吧学名应该是干涉条纹），立刻就把整张照片带活。
南京宜家，Contax G45/2@F2
上海，Contax G90/2.8@F2.8
这张照片告诉你道具的重要性！哈哈哈哈哈哈
4、最重要的：培养默契！之前曾发现在我拍摄的MM中，认识时间越久或者关系越近的越容易拍出不错的照片，这就是默契的力量。我们不可能做到像影楼摄影师那样生熟通吃，那就多花点时间与你的麻豆MM培养默契吧！说不定还会擦出那啥啥的火花呢。
最后是最枯燥也是最简单的相机参数设置：
1、永远使用RAW格式拍摄，这会为你的后期调整带来无数便利。具体原因可以参考相关介绍。
2、通常使用最大光圈。如果是廉价镜头如50/F1.8，略微收到F2或F2.2会有更好的效果。
3、曝光补偿通常+0.3或+0.7，这样会使MM的脸更白。此外，“亮加暗减”，如拍摄雪景就需要再增加曝光补偿，否则雪会被拍成灰色；对一些夜景则要降低曝光补偿。
4、测光模式通常用矩阵平均测光即可，对于光线反差特别大的场景如逆光时，则用中心重点或者点测光对于你想让其曝光正确的部分测光。
5、使用光圈优先A档拍摄，安全快门是镜头等效焦距的倒数。如使用50mm镜头在佳能APS机身上等效焦距为1.6倍也就是80mm（尼康、宾得或索尼机身为75mm），则手持拍摄时快门时间不要长过1/80秒或1/75秒，否则照片会因为抖动而虚掉。为了保证照片清晰，快门时间最好比安全快门再短一半时间以上。如果发现测光得到的快门时间超过了安全快门，则要提高感光度减少曝光时间——增加一倍感光度可以减少一半快门时间。
6、在保证快门时间的情况下，感光度越小越好，一般不要超过1600，除必须拍下来的情况外绝对不要超过3200。目前中低端单反和微单相机在ISO1600以下画质都非常不错，可以大胆使用。在室内和夜间可以使用ISO3200，但这样会给照片带来难以修复的噪点。如果感光度已经调到了ISO3200还是无法达到安全快门，可以尝试在快门时间差不太多的情况下一次多张连拍，或许其中一张就是清晰的。
上海，Pentacon 50mm/F1.8。ISO1600，缩小加降噪后看不到什么噪点
南京，美能达58mm/1.4@F1.4 ISO3200，已经可以看到明显的噪点，但是对于画面没有太大影响
台湾鹿港小镇，Contax G45/2@F2，ISO6400已经对画面造成了不可逆转的损失。另外顺便说这张照片里像太阳的东西其实是一盏路灯，虚化后便产生了夕阳的效果
舟山，美能达58mm/F1.4，在昏暗的酒吧里拍摄，ISO12800让照片已经很难看清楚了……
7、在光线复杂的情况下先用光圈优先A档+曝光补偿拍摄几张，得到其中曝光正确照片的快门时间，然后用手动M档保持此参数拍摄直至光线发生重大变化。这样可以避免某张照片曝光失败对其带来的毁灭性影响。
做到了以上这些，你的拍摄技法就没有大的问题了。剩下的就是带着你的MM（或者MMs）出去多拍多练习吧！当然最主要的功力还在后期。
三、千变万化的后期
后期的最高境界，不是MM说：啊，这美得不像我了！而是一边确信这就是自己，一边自恋于自己的美丽。
经过了兴奋的旅行，回到家时一定既兴奋又疲劳。别着急，最重要的后期调图还没进行呢！
使用RAW拍摄出的照片在调图前绝大多数都是平淡无奇的——甚至看起来还没有你的手机拍摄+camera360效果好。不过，这平淡无奇的RAW文件，就像一块未经雕琢的宝玉，它的光泽能显现出多少，就看你的后期技法了。
在开始你的后期调图工作以前，请先一定确保你的显示器颜色正常。最好是台式机液晶显示器；如果只有笔记本，那至少也要是苹果索尼这样的家用机。用thinkpad商用机调图的朋友，我同情你——曾经用2万多买来的Thinkpad商用机调图，自感照片还不错，可照片发到网上却每每被网友称作“重口味”！
烟台，5D+24-105L，色彩严重失真，遇到不能用的显示器，就算是曾经的高端机5D照出的照片都没用
百思不得其解，直到有一天在别人的显示器上看到我的照片——那色彩真叫一个怪！和我在本机上看到的效果真的完全不一样。
言归正传，来讲调图。
初级技法：美图秀秀
不要笑，如果你真的对于PS一点都没有感觉，那先用美图秀秀吧。现在美图秀秀已经做得简单易用而功能强大，如果你不在乎你调出的照片有一股特有的“美图秀秀味儿”的话，骗骗MM已经足够了。
我没用过美图秀秀，况且它已经足够简单不需要教，这里就不写什么教程了。如果你有兴趣的话，下载一个试试吧！
进阶技法：Photoshop
好啦，PS才是真的王道。在安装好PS以后会有两个软件Phoshop和Bridge。Bridge就是一款用来管理照片的软件，由于Windows并不支持RAW图片缩略图显示，用它就可以预览到缩略图。我们打开它，找到存放照片的目录，然后选择需要编辑的文件，Photoshop就会自动打开。
首先我们看到的是Camera RAW界面，这是在正式调图前需要做的准备工作。在这里，我们需要做以下几件事：
这是一张曝光明显缺乏色彩也不对的照片，就用它来做示例吧
1、校准照片白平衡。照片的白平衡严重影响到最终的色彩，一张白平衡不准的照片会让你百般PS却不得好结果。使用RAW格式拍摄的一大好处便是可以在PS里校准白平衡。要完全校准白平衡，需要在拍摄时就使用白平衡镜头盖来校准，比较麻烦。由于人像不像风景，对色彩准确度要求没有那么高，而我们也不是严肃的摄影，所以可以用最简单的校准方法：挨个看一看照片当前白平衡和几个预设值（如阳光、阴天等）哪一个会使照片颜色最真实、层次最丰富即可。要是没有一个满意的，可以用左上角的白平衡吸管点取照片中近似灰白色的区域，找到合适的取值。
选择自动白平衡后，颜色明显恢复正常。不过在这里颜色暖点也不错，我们后面的调节就还用刚才的白平衡
2、校正直方图。在窗口右上角的显示的是照片的直方图，他代表了每种颜色与光强度信息在照片中的分布。右侧代表高亮，左侧代表低亮。通常说，一张正常的照片应当使亮度信息较均匀分布在直方图中间，左侧和右侧边缘都不要溢出（即出现峰值）。可以用右侧参数调节直方图，同时也可以看到照片上的效果变化。“曝光”可以修复测光错误的照片，但是正负最好不要超过一个1EV；“恢复”可以恢复一部分直方图右侧溢出的高光；“填充高光”可以将照片中阴暗的区域加亮，“黑色”则正好相反。亮度、对比度、清晰度、饱和度等可以小范围调节也可以不动等待PS中调节。
3、点击三角按钮进入锐化菜单，关掉所有锐化。经验表明使用PS中的锐化效果要比这里好很多。另外放大照片到100%，拖动噪点去除菜单的游标，选择一个既去除噪点又不至于画面过于模糊的位置。
降噪前
降噪后
4、最后不要忘了将窗口底部变为“ProphotoRGB,16位”。
这样调整完的照片，看起来还是有点模糊又平淡无奇。不要怕，在PS中我们会一点点将腐朽变为神奇。
1、锐化。锐化的效果是将照片变得清晰。要说锐化的学问，可以写一本书。不过我们就用最简单的“滤镜”-“USM锐化”：锐化的数值与相片像素正相关，对于1500万像素左右照片，数量200，半径2.0，阈值1比较合适。这样锐化出的照片直接看可能有些过于锐利，但放在网络上缩小展示正合适。锐化出的照片果然清晰了许多，但是MM脸上的斑痕也重了许多，这怎么办？别着急。
2、装一个磨皮神器Portraiture滤镜插件，在“滤镜”菜单中找到并打开，使用吸管选取皮肤部分，然后调节磨皮参数（如脸部过暗则调节Brightness，皮肤粗糙则向右调节左上角几个选项）。经过调节，MM的皮肤是不是立刻白净嫩滑了很多？但是MM看起来还是有点胖，脸型也不怎么好怎么办。
3、我们来“液化”一下，它同样在滤镜菜单中。液化可以算是调图中最最需要技术的任务了，它可以任意自然地调节照片中每个部位的大小比例。如果你有深厚的美术功底，知道人体各部位的比例，那自然驾轻就熟。否则，建议初学者不要轻易调整脸部，瘦一瘦腿和身子是简单又有效果的方法——注意，别让背景中的地砖也跟着一起变弯了！此外还可以用“膨胀工具”增大MM的眼睛，用“褶皱工具”为MM塑造樱桃小嘴。当然这一切都要基于自然的基础上，否则MM看到怪异的自己一定不会开心的！鉴于我拍摄的MM们的自尊心，我就不放液化前后的对比图了。不过说真心话，我拍的MM本身体型脸型就很很不错的啦！
液化界面
4、液化之后，只差颜色还没有调节了。点击右下角图层悬浮窗里的“调整层”按钮，为图片增加一些调整图层，例如“可选颜色”“亮度对比度”“自然饱和度”“曲线”等，每种工具都有各自的用途，可以摸索实践。我常用的方法是：用“亮度对比度”“曲线”将图片调整得层次丰富，降低“饱和度”，改变“可选颜色”达到合适的色彩效果。
调整颜色的方法
调整前后对比
5、如果想要阳光灿烂的效果，可以新建一个图层，用渐变工具画一条浅黄到透明的线，图层叠加模式选为“滤色”，再改变图层透明度即可。
南京，SONY 16mm/F2.8@F2.8，这里左上角的阳光感觉是加上去的。很多时候创意的pose就在不经意间
6、如果遇到构图没有什么特色的照片，可以尝试加入文字水印或两张拼在一起的方法来变化构图。
杭州，18-55mm套头的18mm端，调图后。
7、最后一步，就是输出啦。选择“文件”“保存为Web和设备所用格式”，将图片保存为jpg格式，注意保证右侧“转换为sRGB”处在选中状态。
好啦，进阶PS技法大功告成了！是不是很简单？
终极技法：……是什么呢……
啊哈哈哈PS的技术博大精神着呢，要想好好学，就别忘了利用网上遍布的教程。
推荐几个网站：
色影无忌论坛的“数码暗房板块”，不过注意千万别去器材板块乱晃，否则……嘿嘿……等着破财吧……
图虫 图虫与无忌相比最大的区别在于年轻人多很多，因此照片的风格也要比无忌符合年轻人的口味很多。
poco摄影社区，它最大的好处便在于丰富的教程，由浅入深。
当然还有很多大师的个人主页了！摄影是个圈子，尽管我们的目的只是随便玩玩，但是认识大师，经过他们的点拨也会让你事半功倍。
